3Dプリンターのベッドレベリング完全攻略：シックネスゲージ vs 紙、どっちが勝つ？

3Dプリンターのレベリングは、初めて触れるときに最も難しく感じる作業の一つであり、正しい手順を身につけるまで数日以上かかることも珍しくありません（私自身そうでした）。

一般的には紙を使ってノズルとベッドの間の摩擦感で距離を判断しますが、「シックネスゲージ（厚さゲージ）」を使う方法もあり、個人的にはこちらの方が優れていると感じます。

この記事では、両者の違い、それぞれの具体的な手順、メリット・デメリット、そして私のおすすめを解説します。

早速始めましょう！

紙を使ったレベリング

最も一般的な方法であり、コストゼロでかつ十分に機能するため広く普及しています。ただし、ノズルとベッドの間で紙を動かしたときの摩擦感を指先で判断する必要があり、これをマスターするには時間がかかります。

紙の欠点は、指先の感覚に頼るため一貫性に欠けることです。特に3Dプリント初心者の場合、ノズルがベッドに近すぎたり遠すぎたりしがちで、失敗造形を繰り返すことになります。

一貫性がないため、レベリング作業を何度も繰り返し、スカートやブリムの造形中に微調整してようやく完璧な初期レイヤーを得られる、という流れになりがちです。

なぜ初期レイヤーを完璧にすることが重要なのか？

3Dプリントにおいて初期レイヤーはすべてです。ここを成功させれば、モデルがビルドプレートから剥がれたり反ったりせず、トラブルなく美しい造形が得られます。

逆に初期レイヤーを失敗すると、ベッド密着不良で造形途中に剥がれ、最初からやり直しを強いられます。

メリット

• 無料
• コツを掴めば簡単

デメリット

• 一貫性に欠ける
• 正しく行うまでに時間がかかる

ベッドレベリングがこれほど重要なので、ここではクイックガイドを紹介します。完全なステップバイステップガイドが必要な場合は、別途執筆した記事を参照してください。

紙を使ったベッドレベリング手順

1. フィラメントに合わせてノズルとベッドを造形温度まで予熱
2. レベリングノブを左に回してベッドを下げる
3. プリンターをホーミング
4. ステッピングモーターを無効化
5. ノズルを4隅のレベリングネジのいずれかの上に移動
6. ノズルとベッドの間に紙を挟み、ネジを締めながら紙を前後させ、わずかな摩擦を感じるまで調整（紙を押すと曲がるようなら少し緩める）

7. 4隅とベッド中央すべてで同じ摩擦感になるまで繰り返す

シックネスゲージを使ったレベリング

シックネスゲージを使ったベッドレベリング（トレミング）が最適だという声は多く、私も一部同意しますが、紙との差は劇的ではありません。

この方法は、特定の厚さ（高さ）を持つシックネスゲージを用いてノズルとベッドの距離を調整するもので、例えば常に0.2mmに設定でき、誤差の余地がありません。

摩擦の強弱を感じ取る必要がないため、紙よりはるかに速く、結果も一貫しています。

唯一のデメリットは、シックネスゲージセットの購入が必要なこと（約1,500〜2,000円程度）ですが、それくらいです。

メリット

• より一貫したベッドレベルが得られる
• 速い

デメリット

• 無料ではない（約1,500〜2,000円）

シックネスゲージを使ったベッドレベリング手順

手順は紙の方法とほぼ同じで、わずかな違いのみです：

1. フィラメントに合わせてノズルとベッドを造形温度まで予熱
2. レベリングノブを左に回してベッドを下げる
3. プリンターをホーミング
4. ステッピングモーターを無効化
5. ノズルを4隅のレベリングネジのいずれかの上に移動
6. シックネスゲージをノズルとベッドの間に挟み、前後させながらベッドを上げ、ゲージとノズルの間に遊びがなくなるまで調整（ゲージがノズルとベッドの間にピッタリとハマる感じ）
7. 4隅とベッド中央すべてで同様に実施

どのゲージを使うべきか？

初期レイヤー高さが0.2mmなら0.2mmのゲージを使い、他の高さでも同様です。例えば初期レイヤーを0.32mmや0.16mm、さらには0.8mmで造形したいなら、該当する厚さのゲージを使うだけで準備完了です。

どちらが優れているか？

PETGで両方の方法をテストしました。PETGはPLAよりベッド密着が難しいため、レベリングの精度が如実に結果に現れます。

紙の方法は約1年間使い込んでいたため問題なく密着させられましたが、初期レイヤーがわずかにベッドに近すぎて潰れていることに気づきました。

一方、0.2mmのシックネスゲージを使ったときは、初回で文字通り完璧な初期レイヤーが得られました。0.24mm、0.16mm、0.8mmなど任意の高さにも、該当ゲージを使うだけで即座に対応できます。

本質的に、シックネスゲージの方がより精密なので優れた方法と言えます。しかし、紙の方法でも練習すれば初期レイヤーを完璧にできるため、全員がシックネスゲージを買う必要はないと思います（安価ですが）。

「コラプシングソード」のように、初期レイヤー同士が融着しないよう極めて高い精度が求められるモデルを造形する場合は、シックネスゲージで完璧な初期レイヤーを出すことを強くお勧めします。

そうでなければ、紙の方法で練習してください。最初は時間がかかりフラストレーションも溜まりますが、20回もやれば第二の天性のようになります。

より良い選択肢：オートレベリング

正直なところ、手動レベリングにこだわる必要はもうありません。オートベッドレベリング搭載の手頃なプリンターが多数存在しますし、Ender 3のように標準搭載されていない機種でも、約5,000円程度でセンサーを後付けできます。

オートレベリング搭載機を使えば、造形の脱落などのトラブルからほぼ解放され、生活が格段に楽になります。

この情報がお役に立てば幸いです！

良い一日を！

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