ブルーデニムジーンズ：クラシックな快適さと時代を超えたスタイル

背景

ブルージーンズはデニム製のカジュアルパンツで、その強度と快適さで知られています。船乗りやカリフォルニアの金鉱夫が頑丈な作業着として着用し、若者が世代の声明として、ファッション層がデザイナーブランドのプレステージを意識して着用してきました。

デニム生地自体にも独自の歴史があります。名称はserge de Nîmes、すなわちフランス・ニームのサージに由来します。本来はウール製の強靭な素材でした。1700年代にはウールと綿の混紡になり、後に綿100%へ移行。元々は帆布用でしたが、革新的なジェノバの船乗りたちが「この上質で強い素材なら素晴らしいパンツになる」と考え、「genes（ジーン）」と呼ばれるパンツを作りました。

ブルージーンズの名は、それを作る生地の色に由来します。デニムはインディゴ植物から得られる青色染料で染められます。インディゴは紀元前2500年頃からアジア、エジプト、ギリシャ、ローマ、イギリス、ペルーなど多様な地域で染料として使用されてきました。ブルージーンズメーカーは20世紀に合成インディゴが開発されるまで、インドから天然インディゴを輸入していました。

現在の形のブルージーンズが誕生したのは19世紀半ばです。数ボルトのブルーデニム生地を持っていた起業家移民リーバイ・ストラウスが、カリフォルニア鉱山コミュニティで頑丈な作業着の需要に気づきました。1850年に最初の「リーバイス」を設計・販売し、それ以来オリジナルデザインは本質的に変わっていません。わずかな変更のみです。

オリジナルのリーバイスにはリベットがありませんでした。ジェイコブ・デビスという仕立て屋が、通常のパンツでは採掘ツールを保持するのに十分頑丈ではないと訴えた鉱夫の要請でリベット付きパンツを発明。デビスはストラウスにリベットアイデアの使用権を許諾し、1873年5月20日に特許取得。その後1世紀ほとんど変更はありませんでした。ジッパーがボタンフライに取って代わったのは1920年（後にボタンフライが再ブーム）、1937年には学生が着用するジーンズが椅子を傷つけると学校側から、カウボーイがサドルを傷つけるとの苦情で、バックポケットのリベットが内側に移動。1960年代にはバックポケットから完全に除去されました。

ブルージーンズが若者に人気となったのは1950年代。1957年には世界で1億5千万本が販売されました。この傾向は1981年まで続き、ジーンズメーカーは事実上毎年の売上増を保証されていました。アメリカでは1967年に2億本、1977年に5億本、ピークの1981年に5億2千万本が販売。ジーンズが最初に流行した際、擁護論者は低価格が大成功の理由と説きました。しかし1970年代には価格が倍増しても需要は常に供給を上回りました。時にはメーカーが「イレギュラーズ」（通常販売されないわずかな欠陥品）を店舗に卸して需要に対応することもありました。

1980年代には需要が実際に減少しましたが、デザイナージーンズ登場で一時的な急増がありました。デザイナージーンズの見かけの成功にもかかわらず、市場の大半を占めることはなく、ジーンズは1970年代の人気の高みには ブルージーンズ製造の最初の2ステップはカーディングと紡績です。カーディングでは、綿を曲がったワイヤーブラシを持つ機械に通します。ブラシが綿を洗浄、解きほぐし、整え、糸をスライバーに集めます。複数のスライバーを結合後、紡績機で撚りと伸張を行い糸を形成します。 戻っていません。需要減少が高齢化人口のニーズ変化を反映すると判断し、メーカーはゆったり快適なジーンズを提供し成熟層への対応を始めました。昆虫学者サリー・フォックスがベージュ、茶、緑に自然に色づく綿を開発。リーバイ・ストラウス社は多色ジーンズを展開し、リサイクルデニムで広告するなど環境ブームに乗じようとしています。

ブルージーンズは最初に設計されて以来基本的に変わっていませんが、常に市場要求に応える汎用性を備えてきました。映画スタートレックVに未来的 yet 親しみやすい「リーバイス」が登場したことから、メーカーも一般人もブルージーンズが無期限に存続すると期待していると推測できます。

原材料

真のブルージーンズは糸を含め100%綿で作られます。ポリエステルブレンドもありますが、販売される大半は100%綿です。最も一般的な染料は合成インディゴ。ベルトループ、ウエストバンド、バックパネル、ポケット、レッグ部分すべてがインディゴ染めデニム製です。その他の特徴にはジッパー、ボタン、リベット、ラベルがあります。リベットは伝統的に銅製、ジッパー、スナップ、ボタンは通常スチール製。デザイナーラベルは布、革、プラスチック製タグ、または綿糸で刺繍されます。

製造
工程

デニムは多くの布地（一箇所で織られ別の場所で染色）とは異なり、一箇所で織布と染色が行われます。

綿糸の準備

• 1 ジン綿（畑で摘み取られ加工された綿）から綿糸になるまでいくつかのステップがあります。到着した綿は圧縮ベールから取り出し検査後、カーディングと呼ばれる工程へ。この工程では、曲がったワイヤー歯を持つブラシ——カードと呼ばれる——が含まれる機械を通し、綿繊維を洗浄、解きほぐし、整え、集めます。この時点で繊維はスライバーと呼ばれます。 多くの他の布地とは異なり、デニムは織る前に染色されます。使用染料は一般に化学合成インディゴ。デニムを染料槽に何度も浸し、染料が何層も形成されます。これが洗濯後にジーンズが色落ちする理由です。
  糸は大型シャトルレス織機で織られます。青い糸と白い糸で織られますが、青い糸が白い糸より密に詰められているため青色が布地を支配します。
• 2 他の機械で複数のスライバーを結合し、これらを引き伸ばし撚りをかけて糸を強化。次にこれらを紡績機にかけ、さらに撚りと伸張で糸を形成します。

糸の染色

• 3 بعضの布地は織ってから染色します（ステップ5参照）が、デニムは通常、織る前に化学合成インディゴで染色します。大きな糸球（ボールワープ）をインディゴ混合液に何度も浸し、糸を層状に染料で覆います。（インディゴ染料のこの多層構造が、洗濯のたびにジーンズがわずかに色落ちする理由です。）正確な化学薬品は企業秘密ですが、インディゴ染料の表層または底層を安定化させるために少量の硫黄が使われることが知られています。
• 4 染色糸はスラッシングされます。すなわち、糊料（様々なでんぷん質物質のいずれか）でコーティングし、糸をより強く硬くします。この工程完了後、糸は無染色の緯糸と織られる準備が整います。

糸の織布

• 5 糸は大型機械織機で織られます。デニムは100%青ではありません。青く染められた経糸（長い縦糸）が、白い緯糸（短い横糸） デニム生地は100層のスタックからパターンピースに裁断されます。高速裁断機を使用。ピース裁断後、アセンブリライン方式で人間操作のミシンで縫製され完成品となります。 と組み合わされます。青い糸が白い糸より密に詰められ、青い糸が4本中3本の白い糸を覆うため、青色が支配的になります。（デニムをよく見ると、この工程から生じる急峻な斜め模様——3対1右綾織りとして知られる——が検出できます。）機械織機はシンプルな手織機と同じ基本手順を使いますが、はるかに大型高速です。現代の「シャトルレス」織機（伝統的シャトル代わりに極小キャリアで緯糸を経糸間に通す）は、週に最大3,279ヤード（3,000メートル）、幅3.28〜4.37ヤード（3〜4メートル）の布を生産可能。最大1,093ヤード（1,000メートル）の布が巨大な1本のボルトに巻き取れます。
• 6 この時点でデニムは仕上げ工程へ。織布後に布地に施される様々な処理を指します。デニムの仕上げは通常シンプル。ほつれ糸と糸くずをブラシで除去し、衣類製造時にねじれないようスキュー処理。その後サンフォライズ（防縮）処理されることも。防縮デニムは3回洗濯後も3%以内の縮みに抑えられます。

ブルージーンズの製造

• 7 目的のデザインが選定されると、設計から重厚な紙または段ボールでパターンを作成。1パターンから最大80サイズまで可能。デニムピースを高速裁断機で100層スタックから裁断。リベット、ボタン、ジッパーを除き、1本のジーンズはポケットからレッグパネル、ウエストバンド、ベルトループまで約10種類のピースで構成されます。
• 8 この時点でデニムピースを縫製可能。アセンブリライン方式で、工業用人間操作ミシンの列で作業。各縫製担当者は特定機能を担当（例：バックポケットのみ）。まず各ポケットとベルトループを組み立て。次にポケットをレッグシームに取り付け、別の担当者がレッグシームを縫い、さらに別がウエストバンドを取り付け。ウエストバンド固定後、ベルトループを縫い付けボタンを取り付け。ジッパー付きの場合はここで縫い付け、裾上げ。最後にリベットを適切な位置に打ち、メーカーラベルを最後に縫い付けます。
• 9 一部ジーンズはプレウォッシュおよび/またはストーンウォッシュで外観や風合いを変化させます。プレウォッシュは工業用洗剤で短時間洗いデニムを柔らかくします。ストーンウォッシュも洗いますが、軽石を加え色落ち外観を作ります。小石（直径1インチ[1cm]未満）は均一な摩耗、大石（約4インチ[10cm]）はシームとポケットを強調しよりムラのある外観を生みます。
• 10 完成ジーンズは0プレスされます。大型プレス機で蒸気アイロンがけ、約1分で全体を一度に処理。サイズタグを素材に打ち込み、折りたたみ、スタイル・色・サイズ別に箱詰めし倉庫へ。店舗へ出荷時は大型カートンに入れ貨物列車やトラックで輸送。

副産物/廃棄物

布地製造では、耐久性、堅牢度、快適性といった望ましい特性を得るために多くの化学薬品で処理されます。綿布仕上げの各ステップ（染色、サンフォライズ等）で副産物が発生、その多くは生分解性です。

デニム製造の副産物にはでんぷんや染料など有機汚染物質が含まれ、生物学的方法で処理可能。これら有機廃棄物は高い生物化学的酸素要求量（BOD）があるため河川や湖に投棄できません。分解に多くの酸素を消費し、水中生物に必要な酸素を奪うためです。

デニムメーカーは関連政府規制に準拠し自社廃棄物を処理しています。

品質管理

綿はいくつかの理由で望ましい天然繊維です。綿製布地は耐摩耗性、強度、柔軟性、不浸透性を持ちます。しかしブルージーンズの品質は投入される綿の品質次第で、綿繊維にはいくつかの試験があります。全綿ベールはデニムメーカーにより希望色、繊維長、強度で検査されます。強度がジーンズで最重要。重りで引っ張り、繊維が切れた時の力を測定。綿の強度指数（重り重量÷試料重量）を算出します。

完成デニム布は欠陥について慎重に検査。各欠陥は政府定義スケールで1点（微小欠陥）〜4点（重大欠陥）で評価。政府規制では高欠陥評価布も販売可能ですが、現実には1平方メートルあたり7〜10欠陥点以上のデニムは顧客が受け入れません。劣悪布は難有りとして販売。デニムは耐久性と縮み傾向も試験。布サンプルを何度も洗濯乾燥し摩耗具合を確認します。

完成ジーンズも検査されます。修正可能な問題なら再縫製へ戻し、再検査で合格。ボタンはボタンホールと適切なサイズか検査、スナップ、金属ボタン、リベットは耐久性と防錆性をチェック。ジッパーは厚手生地の大きな圧力に耐えられる強度か、歯の耐久性も確認。サンプルジッパーを一生分の開閉サイクルにさらして試験します。